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L'un des meilleurs endroits pour la randonnée en Arizona

Le Grand Canyon est l'une des sept merveilles du monde naturel. Nulle part il n'y a un canyon si profond, si long et si étayé par des parois abruptes. En regardant par-dessus la jante, votre cerveau a du mal à enregistrer l'immensité, donc pour vraiment comprendre le Grand Canyon, ma femme, nos amis et moi avons décidé de faire une randonnée guidée de 5 jours avec Wildland Trekking. Nous laisserions toutes les décisions concernant la nourriture et l'hébergement à nos guides. Mais quel sentier? Au lieu du sentier animé Bright Angel, Wildland Trekking a suggéré que la route soit moins fréquentée - la piste Grandview.

C'était difficile pour nous tous de voler à Phoenix et d'arriver à un hôtel au Grand Canyon le même jour, donc nous avons tous séjourné au Magnuson Hotel Papago Inn, un hôtel de charme près de l'aéroport de Scottsdale. Après le dîner dans le salon de l'hôtel, nous avons visité la vieille ville et écouté de la musique country au Rusty Spur, l'une des choses amusantes à faire à Scottsdale.

Nous avons attrapé l'Arizona Shuttle à Flagstaff. Wildland Trekking nous a conduit de Flagstaff au début du sentier Grandview. Nous nous sommes précipités à travers un contrôle de dernière minute et à 10h00 nous avons porté nos sacs à dos et posés sur le belvédère pour une photo de groupe. Nous nous sommes tenus à environ 7 000 pieds d'altitude. Derrière nous était l'immensité du Grand Canyon, plus de 200 miles de long et de 4 à 18 miles de large. Quelque part - si loin en dessous et si profondément caché dans la toile d'araignée des canyons branchés que nous ne la verrions plus que deux jours de plus - était le fleuve Colorado.

Nos guides, Emily et Nate, se dirigeaient vers le début du sentier, séparant le rideau des touristes qui se refermaient derrière nous avec des murmures et des photos subreptices. Nous franchîmes le rebord de l'épingle et nous descendîmes le sentier, le bruit inégal de nos bâtons de marche grattant bruyamment sur le dur calcaire de Kaibab comme les griffes d'une meute de chiens. Le sentier au-dessous de la lèvre de la vue était raide, alors nous sommes descendus lentement.

J'ai sac à dos de nombreux endroits intéressants, mais jusqu'à présent, évité le Grand Canyon. Il y a près de quarante ans, je me tenais ici avec mon ami d'enfance, Chuck, un arrêt de notre tournée aux États-Unis. Pour un couple d'enfants d'une ville rurale du New Hampshire, à peu près tous les endroits que nous avons visités semblaient fascinants et étonnants. Pourtant, ici au Grand Canyon, quand je regardais par-dessus la rive sud, loin, très loin dans cette entaille sombre et étroite dans la terre, je me sentais mal à l'aise. Après un arrêt obligatoire à la Tour et au village, nous avons filé.

Je repoussai le malaise et me frayai un chemin dans la piste. Une demi-heure plus tard, nous avons pris une pause à la selle de Coconino, un tronçon de niveau dans la couche de grès jaune à cheval sur les vallées Hance et Cottonwood Canyon. Nous nous sommes assis à l'ombre d'un peuplement de sapins, en sirotant de l'eau tout en fléchissant les articulations et en testant les muscles pour voir comment nos corps s'étaient comportés pendant cette première étape de notre descente.

Alors que ma première impression du Grand Canyon, il y a quelques années, n'était pas très émouvante, ce paysage a toujours été une source d'inspiration pour les artistes, peut-être pas plus grand que le célèbre paysagiste américain, Thomas Moran. En 1903, il a peint une scène du début de cette piste qui ressemblait beaucoup à la selle de Coconino où nous nous sommes reposés. La peinture de Moran, On the Berry Trail - Grand Canyon de l'Arizona, aurait pu styliser le paysage avec des attitudes romantiques du jour, mais avec son feu follet d'une vue du canyon au-delà, cette peinture a capturé l'essence de l'aventure inconnue devant nous.

Nous avons rencontré quelques randonneurs, mais c'était surtout calme sur la piste; pas de gazouillis, pas de bruissements de feuilles, pas de ruisseaux. Juste au-dessus de nous se trouvait un parking achalandé, et à quelques kilomètres de la route le long de la rive sud, un village bondé, mais au-dessus de Horseshoe Mesa était la solitude et quelques souvenirs du XXIe siècle.

Selon notre guide, Emily, ce sentier s'appelait autrefois le Berry Trail, du nom du mineur devenu touriste, Pete Berry. À l'origine un chemin indien, il a été conçu pour transporter le minerai de cuivre de la mine de cuivre de Berry's Last Chance, situé quelque part au-dessous de nous sur Horseshoe Mesa. Le sentier a été construit pour permettre à une chaîne de mules, chacun portant 200 livres. de minerai, pour atteindre la jante. Berry a conçu une surface durable pour résister aux sabots de mule en laborantant laborieusement des dalles de grès sur le bord, comme des livres sur une étagère. Autour des verticales escarpées, une série de berceaux en rondins ont été enchaînés et épinglés à la paroi rocheuse. Une grande partie de l'original Berry Trail a été réacheminée ou remplacée, mais il y avait encore quelques sections de cette surface d'origine sur laquelle nous avons marché.

Il y avait des endroits où nous nous tenions anxieusement au bord de la piste étroite pour donner aux randonneurs en amont le droit de passage, des endroits où un faux pas signifierait une chute dans l'éternité. Nos guides nous ont rappelé les dangers de la prise de vue en marchant, l'équivalent du texto et de la conduite. Emily a dit: «Il y a des promenades ou des promenades, mais pas de marche et de gouah!» C'était une journée chaude, mais j'imaginais que cette piste serait glissante et dangereuse couverte de neige et de glace. Encore plus précaire pour moi était la pensée de monter la piste à cheval comme dans cette carte postale de 1907.

Chaque fois que nous avons arrondi un point, il était difficile de ne pas s'arrêter au milieu de la piste et admirer l'immensité de l'espace et les couleurs à couper le souffle des falaises à bandes. John Muir, le célèbre naturaliste écossais, a voyagé dans le Grand Canyon. Muir était particulièrement fasciné par la vaste palette sur laquelle la main toute-puissante avait mélangé toutes les nuances de rouge, de jaune et de brun. "Mais les couleurs, les couleurs vivantes, réjouissantes, chantant matin et soir en ch?ur au paradis!" S'exclama Muir.

Thomas Moran était plus enthousiaste sur le Grand Canyon que Muir. Moran revint encore et encore pour peindre le Grand Canyon parce qu'il prétendait que c'était la scène la plus grandiose et impressionnante qu'il ait jamais vue. Moran a capturé la puissance brute et effrénée du paysage intimidant dans son tableau de 7 x 12 pieds, The Chasm of the Colorado. En 1874, le Congrès des États-Unis a payé à Moran la somme scandaleuse de 10 000 $ pour la toile massive. Moran a peint le Grand Canyon encore et encore, mais en 1892 tout ce qu'il a reçu du chemin de fer de Santa Fe pour, le Grand Canyon du Colorado , était le passage libre de train.

Nous avons continué vers le bas jusqu'à ce que nous ayons atteint Horseshoe Mesa où nous nous sommes arrêtés pour le déjeuner. Nous avions saigné quelques milliers de mètres d'altitude. Nos guides étalent une nappe sur le sol et préparent notre déjeuner à l'ombre des ruines d'un bâtiment en pierre. Ce sont les restes d'une maison de cuisine servant à l'origine les opérations minières de Pete Berry. Il y avait des boîtes de conserve rouillées, des feuilles de vieux métal, des clous et des fils éparpillés et la zone de camping à proximité était l'emplacement d'une cabane en bois.

Même si la mine de Last Chance produisait du minerai de cuivre de haute qualité, Pete et sa femme, Martha, se sont retrouvés à divertir des étrangers et à les guider sur la piste du Berry. Le couple a brillé dans le commerce touristique et a décidé que miner les poches de leurs visiteurs pourrait être un moyen plus facile de gagner sa vie. Pour commercialiser leur entreprise de vacances naissante, les Berry's ont amélioré le nom de leur chemin vers le Grandview Trail et ont agrandi leur maison en rondins dans le célèbre Grandview Hotel. De juin 1897 jusqu'à ce que la voie ferrée atteigne le bord ouest plus loin à Grand Canyon Village en 1901, l'Hôtel Grandview était incomparable parmi tous les autres hébergements touristiques de la région. (Crédit photo Collection du musée du parc national du Grand Canyon)

Maintenant nous avons commencé notre circuit lent de Horseshoe Mesa. Après le déjeuner, nous avons reculé plus profondément dans le canyon, après le bras ouest de la mesa, dans Cottonwood Creek. Nos guides nous avaient raconté à quel point le ruisseau était joli car il traversait le canyon, mais quand le sentier a traversé le ruisseau, tout ce que nous avons trouvé était un lit de ruisseau asséché! J'ai l'habitude de faire de la randonnée dans le parc national olympique qui a de l'eau partout, alors j'étais déjà nerveux à l'idée de faire de la randonnée pendant des jours à travers une terre aride. En effet, au fil des années, de nombreux explorateurs, prospecteurs et randonneurs ont péri de la soif dans le Grand Canyon, beaucoup en vue du fleuve Colorado, mais incapables de l'atteindre comme cette pauvre âme dans la photo ci-dessous. (Crédit photographique Northern Arizona University Collections spéciales et Archives) a

Emily et Nate se sont précipités en amont et ont heureusement trouvé de l'eau, alors nous avons continué jusqu'à ce que nous atteignions un canyon confortable près de Cottonwood Creek où nous avons fait du campement. Nous avions fait une randonnée à environ six milles du début du sentier à la jante et nous étions maintenant à 3 400 pieds. Nous nous sommes relaxés pendant que nos guides préparaient un délicieux dîner. Nous avons passé le lendemain à explorer frais, vert, Cottonwood Canyon. Après notre randonnée à travers la large Horseshoe Mesa, où il n'y avait pas de direction - nord, sud, haut, bas - où nous ne pouvions pas voir au moins un mile, cette petite gorge se sentait intime.

Comme nous partagions nos découvertes, le ravin a fait écho avec des bavardages qui ressemblaient à un rassemblement de quartier. Cinq d'entre nous se sont inscrits à cette aventure, mais à la dernière minute, un couple de la Colombie-Britannique s'est joint à notre groupe. Dès le début de la randonnée, nous étions tous devenus amis. Une des raisons était Eric et Michele étaient un couple si intéressant, mais une autre est qu'il est facile de faire de nouveaux amis quand vous êtes en randonnée. C'est l'excitation de l'inconnu, où nous sommes tous hors de notre élément ensemble. À la maison, nous sommes trop absorbés par la minutie de la vie quotidienne ou nous pouvons nous sentir mal à l'aise de parler avec un étranger, mais ici, dans le Grand Canyon, nous partagions nos histoires avec des gens qui nous étaient inconnus hier seulement. Sur la piste, personne ne s'interroge sur vos motivations. Sur la piste, même les plus reclus peuvent se faire des amis. Le poète Walt Whitman connaissait ce sentiment. "Je recruterai pour moi et pour toi comme je vais ... Celui qui m'acceptera, il ou elle sera béni, et il me bénira." - Des Chants de la Route Ouverte.

Wildland Trekking a fourni tout le matériel, y compris nos tentes. Ils étaient confortables et durables, et après une longue journée sur la piste, notre tente se sentait comme le meilleur hôtel de l'Arizona. Mais la deuxième nuit, de grandes rafales de vent ont soufflé sur le terrain de camping pendant la majeure partie de la nuit. On pouvait entendre les bourrasques qui se dirigeaient vers nous alors qu'ils se faufilaient parmi les peupliers du canyon. Notre tente a frémi et la poussière a tourbillonné tout autour de nous jusqu'à ce que nous fermions la braguette.

Si j'avais une plainte au sujet du voyage, ce serait que l'itinéraire de trekking Wildland a mentionné une randonnée optionnelle vers le fleuve Colorado. Lorsque notre guide a tenté de nous conduire sur cette route non entretenue, il est rapidement devenu évident que nous aurions besoin de compétences techniques et d'équipement. La sécurité a dicté nous revenons. Nous déjeunâmes sur un promontoire qui surplombait la rivière, mais c'était aussi près que nous l'avions jamais atteint le puissant Colorado.

Notre trek dans le Grand Canyon était un voyage incroyable à travers l'espace et le temps. La flore et la faune changeantes dans notre descente était l'équivalent d'une promenade entre les forêts de conifères du nord-ouest Pacifique au désert de Sonoran du Mexique. Mais c'était le voyage dans le temps qui a été le plus spectaculaire pour moi. Au bord du Grand Canyon se trouvaient les roches les plus jeunes, le calcaire de Kaibab vieux de 250 000 000 ans. La calotte calcaire est plus ancienne que les dinosaures, car tout le nouveau rocher au-dessus a été érodé. Si cette période n'était pas assez difficile à comprendre, sachez que près de l'embouchure de Cottonwood Canyon, nous avons touché les roches du sous-sol de Vishnu, estimées à 1,8 milliard d'années, presque la moitié de notre planète!

Nulle part ailleurs, il n'existe un si long tronçon d'histoire géologique exposé à la vue et à la spéculation de tous. Alors, comment le Grand Canyon a-t-il été créé? Il y a environ 70 millions d'années, les plaques tectoniques voisines se sont heurtées et le plateau du Colorado a lentement commencé à s'élever. Il y a environ 6 millions d'années, le fleuve Colorado a commencé à sculpter le Grand Canyon. Comme un couteau qui coupe un gâteau en couches? Nan. La création du Grand Canyon était plus comme tenir le couteau stationnaire au-dessus et soulevant lentement le gâteau dans le couteau. Là-bas, il y a aussi une longue étendue d'histoire géologique exposée à tous pour voir et spéculer. Alors, comment le Grand Canyon a-t-il été créé? Il y a environ 70 millions d'années, les plaques tectoniques voisines se sont heurtées et le plateau du Colorado a lentement commencé à s'élever. Il y a environ 6 millions d'années, le fleuve Colorado a commencé à sculpter le Grand Canyon. Comme un couteau qui coupe un gâteau en couches? Nan. La création du Grand Canyon était plus comme tenir le couteau stationnaire au-dessus et soulevant lentement le gâteau dans le couteau.

Le troisième jour, nous avons quitté le camp et nous sommes dirigés vers l'est sur le sentier Tonto. Horseshoe Mesa, s'élevant à mille pieds au-dessus de nous, a ouvert ses bras comme nous avons lentement entouré sa base. La boucle autour de Horseshoe Mesa était difficile, et parce que nous transportions de l'eau supplémentaire, cela signifiait que parfois nos sacs à dos étaient un peu lourds, mais pas ingérables. Une autre raison pour laquelle nos packs étaient lourdes était parce qu'ils étaient chargés de bonne nourriture! Nos deux guides étaient d'excellents cuisiniers. Quel luxe de sortir de nos tentes pour prendre un café chaud et du bacon frit au petit-déjeuner ou se détendre sur un bol fumant de nouilles thaïlandaises avec du poulet pour le dîner - miam!

Le sentier Tonto s'est dirigé vers le nord dans le canyon Hance, où nous avons campé pour la nuit à environ 4 000 pieds. Aujourd'hui nous avions gagné quelques centaines de pieds en altitude et avions parcouru environ six milles. Le canyon a été nommé d'après John Hance, l'un des personnages les plus colorés dans les premiers jours du tourisme du Grand Canyon. Hance a combattu dans la guerre civile, a repéré pour Lieut. Colonel George Armstrong Custer, et joué avec Wild Bill Hickock et Buffalo Bill Cody. Hance arriva au Grand Canyon vers 1880 et, quelques années plus tard, il construisit un pavillon d'invités délabré sur la rive sud au-dessus du canyon où nous étions maintenant. Il a construit un sentier vers la rivière et a guidé la première tournée commerciale du Grand Canyon. Il a même accompagné le président Theodore Roosevelt lors de sa fameuse visite ici. Mais surtout, John Hance aimait raconter de grandes histoires. Hance s'est vanté que son cheval pourrait galoper et sauter le Grand Canyon. Mais une fois, "je n'étais pas à mi-chemin avant de voir qu'il ne pouvait pas le faire. Nous n'avions pas pris un assez bon départ. Alors je l'ai retourné et je suis revenu. "

Après le dîner, nous avons joué à un jeu de dés sous la lampe. La nuit est venue tôt à Hance Canyon. Le parc national du Grand Canyon s'est joint à un groupe choisi de parcs nationaux qui se sont engagés à respecter des normes d'éclairage responsables et à limiter la pollution lumineuse. Profondément creusé dans le canyon, peu importe où nous campions, au-dessus de nous était un ciel d'encre noire où miroitaient d'innombrables étoiles.

La matinée était profonde dans le Canyon Hance et j'étais réticent à sortir de mon sac chaud. Certains d'entre nous ont eu du mal à dormir, mais sur la piste, j'ai juste l'expérience inverse; sans la tentation de me lever tard ou les bruits urbains pour me réveiller, je peux dormir dix heures après une longue journée de randonnée. Je devais me forcer à m'éveiller la nuit pour m'émerveiller de la Voie Lactée.

Quand la lumière du matin oblique a finalement atteint le rebord du Canyon Hance, les falaises brun foncé ont éclaté en rouges vibrants, mais quand nous sommes sortis du canyon, les falaises ont été peintes au pastel. Le soleil, le plus grand de tous les artistes, avait remixé les couleurs de sa palette, modifiant la pigmentation de son chef-d'?uvre en constante évolution alors qu'elle se levait et traversait le ciel.

Le lendemain matin, nous avons commencé le trek jusqu'à Horseshoe Mesa. Notre dernière chance pour l'eau était à un détour de la piste à Miner's Springs. Dans cette petite grotte se trouvait un bassin rempli d'eau ruisselante et entouré de plantes succulentes et de lierre, un microclimat invitant si différent du Grand Canyon aride que je sentais que si nous restions assez longtemps, toute la vie du désert finirait par migrer ici à nous.

Nous avons exploré l'entrée de la mine de Pete Berry en revenant au sommet de Horseshoe Mesa. Tandis que les Berrys et Hance approvisionnaient les visiteurs à l'est de Grand Canyon Village, un autre pionnier du tourisme, William Wallace Bass, fit de même à l'ouest. Ses campements rustiques et son sentier vers la rivière attirent des écrivains tels que Zane Gray et des industriels comme Henry Ford. Thomas Moran et John Muir sont restés avec Bass aussi. Le long d'un tronçon placide de la rivière Colorado Bass a même construit un ferry en bois brut. Alors que les premiers pionniers comme Bass, Berry et Hance ont joué un rôle crucial dans la construction des infrastructures touristiques nécessaires, la compétition pour les invités a fini par dégénérer en une bagarre. Les panneaux d'affichage et les colporteurs ont agressé les visiteurs dès leur arrivée. Les portes de péage bloquent les sentiers. Il a fallu la création du parc national du Grand Canyon et des années de batailles juridiques pour expulser les propriétaires privés et apporter la paix à la nature sauvage que nous tenons maintenant pour acquis.

Nous avons passé notre dernière soirée de camping au sommet de Horseshoe Mesa à 5000 pieds. Nous nous sommes régalés d'un dîner fantastique préparé par Emily et Nate au coucher du soleil et au retour des étoiles. Demain, nous reviendrions sur la Grandview Trail, alors pour l'instant, nous avons apprécié le paysage magnifique sculpté au cours des éternités inimaginables. Comme l'a dit Thoreau, «les meilleurs ouvriers de la pierre ne sont pas des outils de cuivre ou d'acier, mais les doux contacts de l'air et de l'eau qui travaillent à loisir avec une marge de temps libérale.

Le dernier matin, nous avons regardé le soleil se lever comme nous avons siroté un café et avons pris le petit déjeuner sur Horseshoe Mesa. Nous avons rompu le camp, porté nos sacs à dos et nous sommes montés sur la piste, comme nous l'avions fait chaque matin au cours des cinq derniers jours. Comment résumer notre aventure dans le Grand Canyon? Le paysage avait été ouvert et aéré - pas le canyon sombre et fermé que j'avais imaginé. Chaque tour de la piste nous avait apporté un site merveilleux à voir. Il y avait eu quelques passages difficiles qui nous testaient, mais pour moi, cette semaine avait été un voyage lent et rythmé où nous étions incertains de ce que le long temps entre le réveil et le sommeil apporterait - une poussée d'adrénaline dans un dosage long et régulier .

Nous avons atteint la jante à 11h00. Le sentier était raide mais nous avons gardé un rythme régulier. Le chauffeur de la navette Wildland Trekking nous attendait avec un festin de sandwichs, de légumes frais et de fruits. Nous nous sommes félicités les uns les autres avec des câlins et des poignées de main. Nous avons discuté de ce que nous avions vu et de ce que nous avons apprécié le mieux. Nous avons échangé des adresses avec Eric et Michele et discuté des futures aventures.

En mai 1901, vers la fin de sa carrière, Thomas Moran revient au Grand Canyon. Moran est resté avec son vieil ami John Hance et a renouvelé ses amitiés avec Pete Berry et William Bass. Quelles histoires ils ont dû raconter! Ont-ils revécu tous ces jours excitants quand ils étaient jeunes et exploraient le Grand Canyon pour la première fois? Moran a dit que le paysage semblait toujours d'une beauté ravageuse et que, "peu importe à quel point on peut voyager, un nouveau monde lui est ouvert quand il se rend dans le Grand Canyon de l'Arizona".

Ou comme l'a dit Cervantes, "la route est toujours meilleure que l'auberge".

Logistique finale: Wildland Trekking nous ramène à Flagstaff et l' Arizona Shuttle nous ramène à l'aéroport Sky Harbor de Phoenix. Il y a beaucoup d'un bel hôtel en Arizona, mais nous avons passé une nuit au confortable Magnuson Hotel Papago Inn. Si vous prolongez votre séjour, vous pourriez envisager une autre aventure passionnante sac à dos en Arizona; à la recherche de la mine Lost Dutchman dans les montagnes de la superstition. C'est à environ une heure au nord-est de Scottsdale. Autre que le Grand Canyon, les Superstitions sont Trisha et ma destination préférée pour la randonnée en Arizona. Ou si vous en avez assez des longues pistes, Papago Park et le célèbre Hole in the Rock sont des randonnées d'une journée parfaite à partir du Magnuson Hotel Papago Inn.

Enfin, nous avons vraiment apprécié nos guides. Emily et Nate étaient instructifs, charmants et excellents cuisiniers. Nous recommandons fortement Wildland Trekking pour la randonnée dans le Grand Canyon. Cliquez ici pour plus d'informations.

Photos de Bret Wirta et Eric Fretz. Histoire de Bret Wirta avec des informations provenant des sources suivantes:


Thurman Wilkins, Thomas Moran, artiste de la montagne, copyright 1998 par l'université d'Oklahoma Press.
Shane Murphy, je dois raconter des histoires, séparer les faits de la fiction dans la vie et la légende du pionnier du Grand Canyon John Hance, numéro d'hiver 2015 du Journal of Arizona History.
George H. Billingsley, Earle E. Spamer et Dove Menkes, Quête du Pilier d'Or, Les Mines et les Mineurs du Grand Canyon, Copyright 1997, Grand Canyon Associates.
Mme Ellen Brennan, gestionnaire du programme de ressources culturelles du Service des parcs nationaux, parc national du Grand Canyon
Joseph Wood Krutch, le Grand Canyon aujourd'hui et tous ses jours d'hier, Copyright 1958, Morrow Quill Broches.
Michael F. Anderson, Vivre au bord. Explorateurs, exploiteurs et colons de la région du Grand Canyon, Copyright 1998, Association du Grand Canyon
George Wharton James, dans et autour du Grand Canyon, Copyright 1901, Little, Brown & Company.