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Una de las mejores ubicaciones para mochileros en Arizona

El Gran Cañón es una de las siete maravillas del mundo natural. En ninguna parte hay un cañón tan profundo, tan largo y tan reforzado por paredes empinadas. Mirando por encima del borde, su cerebro tiene dificultades para registrar la inmensidad, por lo que para comprender realmente el Gran Cañón, mi esposa, nuestros amigos y yo decidimos emprender una aventura guiada de 5 días con Wildland Trekking. Dejamos todas las decisiones sobre comida y alojamiento a nuestros guías. Pero, ¿qué camino? En lugar del ajetreado sendero Bright Angel, Wildland Trekking sugirió el camino menos transitado: el Grandview Trail.

Fue difícil para todos nosotros volar a Phoenix y llegar a un hotel en el Gran Cañón el mismo día, así que todos nos quedamos en el Magnuson Hotel Papago Inn, un hotel boutique cerca del aeropuerto de Scottsdale. Después de la cena en el salón del hotel, recorrimos el casco antiguo y escuchamos música country en el Rusty Spur, una de las cosas divertidas para hacer en Scottsdale.

Cogimos el transbordador de Arizona a Flagstaff. Wildland Trekking nos llevó desde Flagstaff al sendero Grandview. Corrimos a toda prisa a través de un control de marcha de último momento y, a las 10:00 a.m. cargamos nuestras mochilas al hombro y posamos en el mirador para una foto grupal. Estuvimos a unos 7,000 pies de altura. Detrás de nosotros estaba la inmensidad del Gran Cañón, más de 200 millas de largo y de 4 a 18 millas de ancho. En algún lugar, tan abajo y tan profundamente oculto en la telaraña de los cañones de las ramas que no lo veríamos por dos días más, estaba el río Colorado.

Nuestras guías, Emily y Nate, caminaron al comienzo del camino, separando la cortina de turistas que se cerraba detrás de nosotros con susurros y fotos subrepticias. Caminamos por el borde del mirador y empezamos a caminar por el sendero, el sonido desigual de nuestros bastones que pisoteaban ruidosamente la dura caliza de Kaibab, como las garras de una jauría de perros. El sendero debajo del borde del mirador era empinado, así que descendimos lentamente.

He recorrido muchos lugares interesantes, pero hasta ahora, evité el Gran Cañón. Hace casi cuatro décadas estuve aquí con mi amigo de la infancia, Chuck, una parada en nuestra gira por los Estados Unidos. Para un par de niños de un pueblo rural de New Hampshire, casi todos los lugares que visitamos parecían fascinantes y sorprendentes. Sin embargo, aquí, en el Gran Cañón, cuando miré por encima del borde sur, muy, muy abajo, en la oscura y estrecha grieta en la tierra, me sentí incómodo. Después de una parada obligatoria en la Torre y el pueblo, aceleramos.

Me deshice de la inquietud del pasado y seguí mi camino por el camino. Media hora más tarde tomamos un descanso en el Coconino Saddle, un tramo nivelado en la capa de arenisca amarilla que se extiende a ambos lados de los valles de Hance y Cottonwood Canyon. Nos sentamos a la sombra de un grupo de abetos, bebiendo agua mientras flexionamos las articulaciones y probando los músculos para ver cómo le había ido a nuestros cuerpos durante esta primera etapa de nuestro descenso.

Aunque mi primera impresión del Gran Cañón, hace años, no fue muy conmovedora, este escenario siempre ha sido una inspiración para los artistas, tal vez no más grande que el famoso pintor paisajista estadounidense, Thomas Moran. En 1903, pintó una escena desde el comienzo de este sendero que se parecía mucho al Coconino Saddle donde descansamos. La pintura de Moran, On the Berry Trail - Grand Canyon of Arizona, podría haber estilizado el paisaje con actitudes románticas del día, pero con su tenue vista del cañón más allá, esta pintura captó la esencia de la aventura desconocida que estaba en frente a nosotros.

Nos encontramos con algunos excursionistas, pero en su mayoría era tranquilo en el camino; sin pájaros chirriantes, sin hojas crujientes, sin arroyos salpicando. Justo encima de nosotros había un estacionamiento concurrido, y un par de millas por el camino a lo largo del borde sur, un pueblo lleno de gente, pero aquí arriba de Horseshoe Mesa había soledad y pocos recordatorios del siglo veintiuno.

Según nuestra guía, Emily, este camino se llamaba anteriormente Berry Trail, que lleva el nombre del minero convertido en turista, Pete Berry. Originalmente era un camino indio, fue diseñado para transportar mineral de cobre de la mina de cobre Last Chance de Berry, ubicada en algún lugar debajo de nosotros en Horseshoe Mesa. El sendero fue construido para permitir una hilera de mulas, cada una con 200 lbs. de mineral, para llegar al borde. Berry diseñó una superficie duradera para resistir las mulas pesadas enterrando laboriosamente losas de piedra arenisca en el borde, como libros en un estante. Alrededor de las verticales empinadas, una serie de cunas de troncos fueron encadenadas y clavadas en la roca. Gran parte del Berry Trail original ha sido redirigido o reemplazado, pero todavía había algunas secciones de esa superficie original que pisamos.

Había lugares donde nos paramos ansiosamente al borde del camino angosto para darles a los senderistas el derecho de paso, lugares donde un paso en falso significaría una caída a la eternidad. Nuestros guías nos recordaron los peligros de sacar fotos mientras caminaban, los excursionistas eran el equivalente a enviar mensajes de texto y conducir. Emily dijo: "¡Está caminando o mirando boquiabierto, pero sin caminar y boquiabierto!" Era un día cálido, pero imaginé que este sendero sería resbaladizo y peligroso cubierto de nieve y hielo en invierno. Aún más precario para mí fue la idea de montar a caballo como en esta postal de 1907.

Cada vez que redondeamos un punto, era difícil no detenerse en el medio del camino y mirar boquiabiertos la inmensidad del espacio y los impresionantes colores de los acantilados. John Muir, el famoso naturalista escocés, mochileó en el Gran Cañón. Muir estaba especialmente cautivado por la vasta paleta en la que la mano todopoderosa había mezclado todos los tonos de rojo, amarillo y marrón. "¡Pero los colores, la vida, los colores alegres, el canto de la mañana y la tarde en coro al cielo!", Exclamó Muir.

Thomas Moran era más entusiasta sobre el Gran Cañón que incluso Muir. Moran regresó una y otra vez para pintar el Gran Cañón porque afirmó que era la escena más grandiosa e impresionante que jamás había visto. Moran capturó el poder crudo e incontrolado del intimidante paisaje en su pintura de 7 x 12 pies, The Chasm of the Colorado. En 1874, el Congreso de los Estados Unidos le pagó a Moran la entonces escandalosa suma de $ 10,000 por el enorme lienzo. Moran pintó el Gran Cañón una y otra vez, pero en 1892 todo lo que recibió del Ferrocarril de Santa Fe para el Gran Cañón del Colorado fue pasaje gratuito.

Continuamos hacia abajo hasta que llegamos a Horseshoe Mesa donde paramos para almorzar. Nos habíamos desangrado un par de miles de pies de elevación. Nuestros guías extienden un mantel en el suelo y preparan nuestro almuerzo a la sombra de las ruinas de un edificio de piedra. Estos fueron los restos de una casa de cocinero que originalmente atendía las operaciones mineras de Pete Berry. Había latas oxidadas, hojas raídas de metal viejo, clavos y cables esparcidos por todas partes y el área de acampar cercana era la ubicación de una choza de madera para dormir.

Incluso mientras la mina Last Chance estaba produciendo mineral de cobre de alta ley, Pete y su esposa, Martha, se encontraron entreteniendo extraños y guiándolos por el sendero Berry. La pareja se interesó por el turismo, y decidió que explotar los bolsillos de sus visitantes podría ser una forma más fácil de ganarse la vida. Para comercializar su incipiente negocio de vacaciones, los Berry's actualizaron el nombre de su camino al Grandview Trail y ampliaron su tronco de madera en el borde del famoso Grandview Hotel. Desde junio de 1897 hasta que el ferrocarril llegó al borde más al oeste en Grand Canyon Village en 1901, el Grandview Hotel no tenía rival entre todos los demás alojamientos turísticos de la zona. (Crédito de la foto Colección del Museo del Parque Nacional Grand Canyon)

Ahora comenzamos nuestro lento circuito de Horseshoe Mesa. Después del almuerzo, cambiamos de espaldas más profundo en el cañón, más allá del brazo oeste de la mesa, hacia Cottonwood Creek. Nuestros guías nos habían estado contando lo bonito que era el arroyo mientras salpicaba el cañón, pero cuando el sendero cruzaba el arroyo, ¡todo lo que encontramos fue un lecho de arroyo seco! Estoy acostumbrado a mochilear en el Parque Nacional Olympic, que tiene agua en todas partes, por lo que ya estaba nervioso por el senderismo durante días a través de una tierra seca. Justificadamente porque a lo largo de los años ha habido muchos exploradores, buscadores de oro y excursionistas que han perecido de sed en el Gran Cañón, muchos a la vista del río Colorado, pero incapaces de alcanzarlo como esta pobre alma en la foto de abajo. (Crédito de la foto Northern Arizona University Special Collections and Archives) a

Emily y Nate caminaron río arriba y afortunadamente encontraron agua, así que continuamos bajando hasta que llegamos a un acogedor cañón al lado de Cottonwood Creek donde acampamos. Hicimos una caminata de aproximadamente seis millas desde el comienzo del sendero en el borde y ahora estaba a 3.400 pies. Nos relajamos mientras nuestros guías preparaban una deliciosa cena. Pasamos el día siguiente explorando Cool, Green, Cottonwood Canyon. Después de nuestra caminata a través de la amplia Horseshoe Mesa, donde no había una dirección -número, sur, arriba, abajo- donde no pudimos ver por lo menos una milla, esta pequeña garganta parecía íntima.

Mientras compartíamos nuestros hallazgos, el barranco se hizo eco con una charla que sonaba como una reunión en el vecindario. Cinco de nosotros amigos nos inscribimos para esta aventura, pero en el último minuto una pareja de Columbia Británica se unió a nuestro grupo. Desde el comienzo del camino todos nos hicimos amigos. Una de las razones fue que Eric y Michele eran una pareja tan interesante, pero otra es que es fácil hacer nuevos amigos cuando estás de mochilero. Es la emoción de lo desconocido, donde todos estamos fuera de nuestro elemento juntos. En casa, estamos demasiado absortos en las minucias de la vida cotidiana o podemos sentirnos incómodos al hablar con un extraño, pero aquí en el Gran Cañón, compartíamos nuestras historias con personas desconocidas ayer. En el camino, nadie cuestiona tus motivos. En el camino, incluso los más reclusivos pueden hacer amigos. El poeta Walt Whitman conocía este sentimiento. "Reclutaré para mí y para ti mientras voy ... Quien me acepte, será bendecido y me bendecirá". De Songs of the Open Road.

Wildland Trekking suministró todo el equipo, incluidas nuestras carpas. Eran acogedoras y duraderas, y después de un largo día en el camino, nuestra tienda se sentía como el mejor alojamiento de Arizona. Pero en la segunda noche, grandes ráfagas de viento sopló en el campamento durante gran parte de la noche. Podías oír las ráfagas que se dirigían hacia nosotros mientras pasaban silbando por los álamos hasta el cañón. Nuestra tienda se estremeció y la arena giró alrededor de nosotros hasta que cerramos la mosca.

Si tuviera alguna queja sobre el viaje, sería que el itinerario de Wildland Trekking mencionaba una caminata opcional hasta el río Colorado. Cuando nuestro guía intentó guiarnos por esa ruta sin mantenimiento, rápidamente se hizo evidente que necesitaríamos habilidades técnicas y equipos. La seguridad dicta que volvemos. Almorzamos en un promontorio que daba al río, pero eso fue lo más cerca que llegamos al poderoso Colorado.

Nuestra caminata hacia el Gran Cañón fue un viaje increíble a través del espacio y el tiempo. La cambiante flora y fauna en nuestro descenso fue equivalente a una caminata entre los bosques de coníferas del noroeste del Pacífico hasta el desierto de Sonora en México. Pero fue el viaje en el tiempo lo que fue más espectacular para mí. En el borde del Gran Cañón estaban las rocas más jóvenes, la caliza Kaibab de hace 250,000,000 de años. La capa de piedra caliza es más antigua que los dinosaurios, ya que toda la roca más nueva se ha erosionado. Si ese período de tiempo no fue lo suficientemente difícil de comprender, consideremos que cerca de la desembocadura del cañón Cottonwood tocamos las rocas del sótano de Vishnu, que se estima en 1.800 millones de años, ¡casi la mitad de antiguas que nuestro planeta!

En ningún otro lugar hay una extensión tan larga de la historia geológica expuesta para que todos la vean y especulen. Entonces, ¿cómo se creó el Gran Cañón? Hace unos 70 millones de años, las placas tectónicas cercanas colisionaron y la meseta de Colorado comenzó a elevarse lentamente. Hace unos 6 millones de años, el río Colorado comenzó a tallar el Gran Cañón. ¿Como un cuchillo cortando un pastel de capas? Nop. La creación del Gran Cañón era más como sostener el cuchillo estacionario arriba y levantar lentamente la torta en el cuchillo. En ningún otro lugar hay una extensión tan larga de la historia geológica expuesta para que todos la vean y especulen. Entonces, ¿cómo se creó el Gran Cañón? Hace unos 70 millones de años, las placas tectónicas cercanas colisionaron y la meseta de Colorado comenzó a elevarse lentamente. Hace unos 6 millones de años, el río Colorado comenzó a tallar el Gran Cañón. ¿Como un cuchillo cortando un pastel de capas? Nop. La creación del Gran Cañón era más como sostener el cuchillo estacionario arriba y levantar lentamente la torta en el cuchillo.

El tercer día, levantamos el campamento y nos dirigimos hacia el este por el sendero Tonto. Horseshoe Mesa, que se elevaba a mil pies por encima de nosotros, abrió sus brazos a medida que rodeábamos lentamente su base. El circuito alrededor de Horseshoe Mesa era un reto, y debido a que llevamos agua extra, eso significaba que a veces nuestras mochilas eran un poco pesadas, pero no inmanejables. ¡Otra razón por la que nuestros paquetes eran jugosos era porque estaban cargados de buena comida! Nuestros dos guías fueron excelentes cocineros. ¡Qué lujo era salir de nuestras tiendas para tomar café caliente y tocino frito para el desayuno o relajarse en un tazón humeante de fideos tailandeses con pollo para la cena - ¡mmm!

El Tonto Trail giró hacia el norte por Hance Canyon donde acampamos para pasar la noche a unos 4.000 pies. Hoy habíamos ganado unos cientos de pies en elevación y habíamos recorrido unas seis millas. El cañón fue nombrado después de John Hance, uno de los personajes más coloridos en los primeros días del turismo del Gran Cañón. Hance luchó en la Guerra Civil, buscó a Lieut. El coronel George Armstrong Custer, y jugó con Wild Bill Hickock y Buffalo Bill Cody. Hance llegó al Gran Cañón alrededor de 1880 y en unos pocos años había construido una desvencijada casa de huéspedes en el Borde Sur, sobre el cañón donde nos encontramos. Construyó un sendero hacia el río y guió la primera gira comercial del Gran Cañón. Incluso acompañó al presidente Theodore Roosevelt durante su famosa visita aquí. Pero, sobre todo, a John Hance le encantaba contar historias increíbles. Hance se jactó de que su caballo podría galopar y saltar el Gran Cañón. Pero una vez, "no estaba a medio camino antes de ver que no podía hacerlo". No habíamos tenido un comienzo lo suficientemente grande. Así que le di la vuelta y volví ".

Después de la cena, jugamos un emocionante juego de dados bajo la luz de la lámpara. La noche llegó temprano a Hance Canyon. El Parque Nacional del Gran Cañón se ha unido a un selecto grupo de Parques Nacionales que se han comprometido a seguir estándares de iluminación responsables y limitar la contaminación lumínica. Cavados en lo profundo del cañón, sin importar dónde acampamos, sobre nosotros había un cielo negro como la tinta donde innumerables estrellas brillaban.

La mañana estaba oscura en lo profundo de Hance Canyon y me resistía a salir de mi bolso. Algunos de nosotros tuvimos dificultades para dormir, pero en el camino, tengo la experiencia opuesta; sin la tentación de quedarme despierto hasta tarde o los ruidos urbanos para despertarme, puedo dormir durante diez horas después de un largo día de mochila. Tuve que obligarme a despertarme por la noche para maravillarme con la Vía Láctea.

Cuando la luz oblicua de la mañana finalmente golpeó el borde del cañón de Hance, los acantilados de color marrón oscuro resplandecieron en rojos vibrantes, pero cuando salimos del cañón, los acantilados estaban pintados en tonos pastel. El sol, el más grande de todos los artistas, había remezclado los colores de su paleta, alterando la pigmentación de su obra maestra en constante cambio mientras se levantaba y arqueaba el cielo.

A la mañana siguiente, comenzamos la caminata de regreso a Horseshoe Mesa. Nuestra última oportunidad de agua se desvió del sendero en Miner's Springs. En esta pequeña gruta había un estanque lleno de agua goteante y rodeado de suculentas plantas y hiedra, un microclima acogedor tan diferente del árido Gran Cañón que sentí que si nos quedáramos el tiempo suficiente, toda la vida del desierto eventualmente migraría aquí. para nosotros.

Exploramos la entrada a la mina de Pete Berry en nuestro camino de regreso a la cima de Horseshoe Mesa. Mientras que los Berrys y Hance atendían a los visitantes al este de Grand Canyon Village, otro pionero del turismo, William Wallace Bass, hizo lo mismo al oeste. Sus rústicos campamentos y su camino hacia el río atrajeron a escritores, como Zane Gray, e industriales como Henry Ford. Thomas Moran y John Muir se quedaron con Bass también. A lo largo de un plácido tramo del río Colorado, Bass incluso construyó un tosco ferry de madera. Mientras que los primeros pioneros como Bass, Berry y Hance fueron cruciales en la construcción de la infraestructura turística necesaria, la competencia por los invitados eventualmente degeneró en una pelea. Las vallas publicitarias y los vendedores ambulantes asaltaron a los visitantes en el momento en que llegaron. Las puertas de peaje bloquearon los senderos. Tomó la creación del Parque Nacional del Gran Cañón y años de batallas legales para desalojar a los propietarios de propiedades privadas y traer paz al desierto que ahora damos por hecho.

Pasamos nuestra última noche acampando en la cima de Horseshoe Mesa a 5,000 pies. Disfrutamos de una fantástica cena que Emily y Nate prepararon mientras el sol se ponía y las estrellas volvían. Mañana volveríamos sobre nuestros pasos hasta el borde del Grandview Trail, así que por ahora disfrutamos del magnífico paisaje tallado sobre los eones inimaginables. Como dijo Thoreau, "los mejores trabajadores de la piedra no son herramientas de cobre o acero, sino los suaves toques de aire y agua que trabajan a su gusto con un margen de tiempo liberal".

En nuestra mañana final, vimos salir el sol mientras tomábamos café y desayunábamos en Horseshoe Mesa. Levantamos el campamento, cargamos nuestras mochilas al hombro y nos dirigimos por el camino, al igual que lo habíamos hecho todas las mañanas en los últimos cinco días. ¿Cómo resumir nuestra aventura en el Gran Cañón? El paisaje había sido abierto y ventilado, no el oscuro y cerrado cañón que había imaginado. Cada vuelta del camino nos había traído un sitio maravilloso para la vista. Hubo algunas secciones difíciles que nos pusieron a prueba, pero para mí, esta semana había sido un viaje lento y rítmico en el que no estábamos seguros de lo que traería el largo tiempo entre despertar y dormir: una descarga de adrenalina en una dosis larga y uniforme .

Llegamos al borde a las 11:00 a.m. El camino fue empinado, pero mantuvimos un ritmo constante. El conductor de la lanzadera de Wildland Trekking nos estaba esperando con un banquete de sándwiches, verduras frescas y frutas. Nos felicitamos mutuamente con abrazos y apretones de manos. Charlamos sobre lo que habíamos visto y lo que más disfrutamos. Intercambiamos direcciones con Eric y Michele y discutimos futuras aventuras.

En mayo de 1901, hacia el final de su carrera, Thomas Moran regresó al Gran Cañón. Moran se quedó con su viejo amigo John Hance y renovó sus amistades con Pete Berry y William Bass. ¡Qué historias deben haber contado! ¿Revivieron todos esos días emocionantes cuando eran jóvenes y exploraron el Gran Cañón por primera vez? Moran dijo que el paisaje aún parecía deslumbrantemente hermoso y que, "no importa cuán bien viajado sea uno, se le abre un mundo nuevo cuando se adentra en el Gran Cañón de Arizona".

O como dijo Cervantes: "El camino siempre es mejor que el Inn".

Logística final: Wildland Trekking nos llevó de vuelta a Flagstaff y el transbordador de Arizona nos llevó de vuelta al aeropuerto de Sky Harbor en Phoenix. Hay muchos hermosos hoteles en Arizona, pero pasamos la noche en el acogedor Magnuson Hotel Papago Inn. Si va a extender su estadía, podría considerar otra emocionante aventura de mochileros en Arizona; buscando la Mina Lost Dutchman en las Montañas de la Superstición. Se trata de una hora más o menos al noreste de Scottsdale. Además del Gran Cañón, las Supersticiones son Trisha y mi destino favorito para mochileros en Arizona. O si ya ha tenido suficientes de los senderos largos, Papago Park y el famoso Hole in the Rock son excursiones de un día perfecto desde el Magnuson Hotel Papago Inn.

Finalmente, realmente disfrutamos nuestras guías. Emily y Nate fueron informativas, deliciosas y excelentes cocineras. Recomendamos encarecidamente Wildland Trekking por mochilear en el Gran Cañón. Haga clic aquí para obtener más información.

Fotos de Bret Wirta y Eric Fretz. Story by Bret Wirta con información de las siguientes fuentes:


Thurman Wilkins, Thomas Moran, artista de las montañas, copyright 1998 de la University of Oklahoma Press.
Shane Murphy, tengo que contar historias, separar hechos de la ficción en la vida y leyenda del pionero del Gran Cañón John Hance, edición de invierno de 2015 de la revista Journal of Arizona History.
George H. Billingsley, Earle E. Spamer y Dove Menkes, Quest for the Pillar of Gold, The Mines & Miners of the Grand Canyon, Copyright 1997, Grand Canyon Associates.
Sra. Ellen Brennan, Gerente del Programa de Recursos Culturales del Servicio de Parques Nacionales, Parque Nacional del Gran Cañón
Joseph Wood Krutch, Grand Canyon Today y todos sus Yesterdays, Copyright 1958, Morrow Quill Paperbacks.
Michael F. Anderson, Living at the Edge. Exploradores, explotadores y colonizadores de la región del Gran Cañón, Copyright 1998, Grand Canyon Association
George Wharton James, dentro y alrededor del Gran Cañón, Copyright 1901, Little, Brown & Company.